第三节非织造布的分类 按纤网加工方法分: 、千法:是用机械梳、弹或气流凝聚方法制成 纤网,再经机械或化学加固而成。 、湿法:是用湿法造纸原理制成纤网,再经粘 合而成。 挤压法:是由化纤纺丝网自身粘合而成
第三节 非织造布的分类 按纤网加工方法分： 一、干法：是用机械梳、弹或气流凝聚方法制成 纤网，再经机械或化学加固而成。 二、湿法：是用湿法造纸原理制成纤网，再经粘 合而成。 三、挤压法：是由化纤纺丝网自身粘合而成
织物的几何和结构因素 第一节机织物的几何和结构因素 一、匹长 一匹织物两端最外边完整的纬纱之间的距离称为匹长,用L表示,单位 为米m)。 棉织物的匹长,一般为27~40m;毛织物的匹长,一般大匹为60 70m,小匹为30-40m。 幅宽 织物最外边的两根经纱间的距离称为幅宽,用B表示,单位为厘米 (cm)。棉织物的幅宽分为中幅及宽幅两类。中幅为81.5~106.5cm。 宽幅为127~167.5cm。粗梳毛织物的幅宽一般为143、145、150cm 三种。精梳毛织物的幅宽一般为144或149cm
织物的几何和结构因素 第一节 机织物的几何和结构因素 一、匹长 一匹织物两端最外边完整的纬纱之间的距离称为匹长，用 L 表示，单位 为米(m)。 棉织物的匹长，一般为27～40m；毛织物的匹长，一般大匹为60～ 70m，小匹为30—40m。 二、幅宽 织物最外边的两根经纱间的距离称为幅宽，用 B 表示，单位为厘米 (cm)。 棉织物的幅宽分为中幅及宽幅两类。中幅为81．5～106．5cm。 宽幅为127～167．5cm。粗梳毛织物的幅宽一般为143、145、150cm 三种。精梳毛织物的幅宽一般为144或149cm
三、厚度织物在一定的压力下,正反两面间的距离称为厚度,用‘表示, 单位为毫米mm) 织物按厚度不同可分为薄型、中厚型及厚型三类。各类棉、毛织物的厚 度见下表。 毛织物 织物类别棉织物 丝织物 精梳毛织物粗梳毛织物 薄型0.25以下0.4以下.10以下0.14以下 0.25~0.4~0.61.10~0.14~ 中厚型 0.40 1.60 0.28 厚型0.40以上0以上1,60以上0.,28以上
三、厚度 织物在一定的压力下，正反两面间的距离称为厚度，用‘表示， 单位为毫米(mm)。 织物按厚度不同可分为薄型、中厚型及厚型三类。各类棉、毛织物的厚 度见下表。 织物类别 棉 织 物 毛 织 物 丝织物 精梳毛织物 粗梳毛织物 薄 型 0．25以下 0.4以下 1.10以下 0．14以下 中厚型 0．25～ 0．40 0.4～0.6 1．10～ 1．60 0．14～ 0．28 厚 型 0．40以上 0.6以上 1．60以上 0．28以上
四、组织 机织物中经纬纱相互交织的规律称为织物组织 机织物中经纱和纬纱相互沉浮的交叉处称为组织点;其中 经纱浮于纬纱之上的交叉处称为经组织点,纬纱浮于经纱之上的 交叉处称为纬组织点。 织物中一根纱线上相邻两个组织点之间的纱线长度称为浮长, 以一根经(绑)纱跨越的纬(经)纱根数表示。当织物组织达到循环 时为一个完全组织。 在一个完全组织内相邻两根经纬、纱上,相应组织点间隔的 纬(经)纱根数称为飞数
四、组织 机织物中经纬纱相互交织的规律称为织物组织。 机织物中经纱和纬纱相互沉浮的交叉处称为组织点；其中， 经纱浮于纬纱之上的交叉处称为经组织点，纬纱浮于经纱之上的 交叉处称为纬组织点。 织物中一根纱线上相邻两个组织点之间的纱线长度称为浮长， 以一根经(纬)纱跨越的纬(经)纱根数表示。当织物组织达到循环 时为一个完全组织。 在一个完全组织内相邻两根经(纬)、纱上，相应组织点间隔的 纬(经)纱根数称为飞数
在完全组织中,若一系统的每根纱线(经纱 或纬纱)在一个单位组织循环内只与另一系统纱 线交织一次的,称为基本组织或原组织。 机织物中的基本组织有平纹、斜纹和缎纹三 种,又称三原组织。 以三原组织为基础加以变化、或联合使用几 种组织可得到各种各样的其他组织
在完全组织中，若一系统的每根纱线(经纱 或纬纱)在一个单位组织循环内只与另一系统纱 线交织一次的，称为基本组织或原组织。 机织物中的基本组织有平纹、斜纹和缎纹三 种，又称三原组织。 以三原组织为基础加以变化、或联合使用几 种组织可得到各种各样的其他组织