身的后侧破缝线的大致位置固定于背宽线的位置上。 2.四开身：四开身的基本式样是衬衫，即将胸围四分而来，分割线即为前、后中线和体 侧破缝线。 常用四开身女上装款式有刀背缝款式和公主线款式。 三、女上装的12条分割线 在三开身或四开身的基础衣片上，把胸省、腰省、肩胛省等转移并连接成破缝线，来塑 造服装的整体造型。 以B线为基准（胸围量） 进行三分或四分 →三开身或四开身 在三开身或四开身上再进行垂直分割或省道处理>12条分割线 12条分割线实际上是从人体 构造线而来，所谓人体构造线，就 是构成体型的线，即通过人体表面 上面与面之间连接处的线，这种构 造线不是任意通过人体部位的，而 是通过构成体型的重要部位的。 a.前中线。 b.把肩斜分为两等份，并通过BP点的线，为包括从肩部方向收胸省和收腰省在内的体 型线（胸峰线）。 ℃.体侧面与体前部的交接处，下半身基本在盆腔骨的隆起处 d.体侧线。 ε.通过侧面与背部身体的曲面的线，是立体构成线中的重要位置（后侧线）。 ￡包含肩胛骨及腰省的背面体态构成线（肩胛骨线）。 g背中线，显示出背中心部位的弯曲形态。 12条分割线是合体服装垂直分割线位置的依据，但12条分割线不能同时出现在一件服 装上，这样会破坏服装的整体性，显得有破碎感。通常在每一片开身上可再有一条分割线， 最多不超过两条。 四、舒适量、放松量与结构 前面提到女上装的三种不同外形轮廓，不同的外形在制板时的加放松量都不同，这与人
身的后侧破缝线的大致位置固定于背宽线的位置上。 2. 四开身：四开身的基本式样是衬衫，即将胸围四分而来，分割线即为前、后中线和体 侧破缝线。 常用四开身女上装款式有刀背缝款式和公主线款式。 三、女上装的 12 条分割线 在三开身或四开身的基础衣片上，把胸省、腰省、肩胛省等转移并连接成破缝线，来塑 造服装的整体造型。 以 B 线为基准（胸围量） 进行三分或四分 三开身或四开身 在三开身或四开身上再进行垂直分割或省道处理 12 条分割线 12 条分割线实际上是从人体 构造线而来，所谓人体构造线，就 是构成体型的线，即通过人体表面 上面与面之间连接处的线，这种构 造线不是任意通过人体部位的，而 是通过构成体型的重要部位的。 a. 前中线。 b. 把肩斜分为两等份，并通过 BP 点的线，为包括从肩部方向收胸省和收腰省在内的体 型线（胸峰线）。 c. 体侧面与体前部的交接处，下半身基本在盆腔骨的隆起处。 d. 体侧线。 e. 通过侧面与背部身体的曲面的线，是立体构成线中的重要位置（后侧线）。 f. 包含肩胛骨及腰省的背面体态构成线（肩胛骨线）。 g. 背中线，显示出背中心部位的弯曲形态。 12 条分割线是合体服装垂直分割线位置的依据，但 12 条分割线不能同时出现在一件服 装上，这样会破坏服装的整体性，显得有破碎感。通常在每一片开身上可再有一条分割线， 最多不超过两条。 四、舒适量、放松量与结构 前面提到女上装的三种不同外形轮廓，不同的外形在制板时的加放松量都不同，这与人
的穿着方式和运动以及服装材料等有关系。 1.服装的变形：服装在制作、穿着过程中，由于各种外力的作用，会产生不同的外形上 的变化，产生这些变化的主要原因有： 人体尺寸与服装规格相匹配的关系不同，引起服装的变形不同： 人体各部位所处服装材料的织纹纱向不同，变形量不同： 人体运动时各部位的运动量不同，造成变形量不同： 相同材料，相同宽松量，服装结构不同，引起的变形量不同。 2.服装的舒适量 静态舒适量：主要指服装穿着时与人体之间必要的透气空隙和非压迫空隙，它是生理性 的、静态的、非运动性的。 动态舒适量：包括人体运动时，服装各方位上所牵掣的量，它是全方位的、动态变化的。 ·女上装的一般放松量 1.合体女上装 B+8-12cm W+8~10cm H+8~10cm 2.半束身式女上装 B+14-16cm W+12-14cm H+12-14cm 3.宽松式女上装 B+20cm
的穿着方式和运动以及服装材料等有关系。 1．服装的变形：服装在制作、穿着过程中，由于各种外力的作用，会产生不同的外形上 的变化，产生这些变化的主要原因有： 人体尺寸与服装规格相匹配的关系不同，引起服装的变形不同； 人体各部位所处服装材料的织纹纱向不同，变形量不同； 人体运动时各部位的运动量不同，造成变形量不同； 相同材料，相同宽松量，服装结构不同，引起的变形量不同。 2．服装的舒适量 静态舒适量：主要指服装穿着时与人体之间必要的透气空隙和非压迫空隙，它是生理性 的、静态的、非运动性的。 动态舒适量：包括人体运动时，服装各方位上所牵掣的量，它是全方位的、动态变化的。 • 女上装的一般放松量 1．合体女上装 B+8~12cm W+8~10cm H+8~10cm 2．半束身式女上装 B+14~16cm W+12~14cm H+12~14cm 3．宽松式女上装 B+20cm
第二章女上装的样板设计 第一节四开身女上装结构图的绘制方法 一、刀背缝女西服 此例服装为紧身造型，典型的四开身款式结构，前、后身分别有刀背缝，单排1粒扣， 直下摆，平驳头西服领，双嵌线带袋盖挖袋，两片袖，袖口有开衩。 1.成品规格的制定 根据国家号型标准中的中间标准体160/84A的主要控制部位尺寸，确定成品规格尺寸如下： 部位后衣长胸围总肩宽袖长袖口 尺寸6094395613 2.衣身结构 衣身结构图借助日本文化式女子原型绘制而成，原型的胸围尺寸是84cm。制图过程中B 采用的是成品尺寸，即包括松量。 ·袖笼深：西装的袖笼深要在原型基础上加深一定的数值，以适合人体的活动和穿着状 态，原则上前、后袖笼深的下落量应相等。 ·胸省量：考虑到穿着的舒适性、活动量和亚洲人的体型特点，以及工艺的处理，原型 中的胸省要作一定的分散处理，一部分省量转移到前中心线，一部分放松在袖窿中
第二章 女上装的样板设计 第一节 四开身女上装结构图的绘制方法 一、刀背缝女西服 此例服装为紧身造型，典型的四开身款式结构，前、后身分别有刀背缝，单排 1 粒扣， 直下摆，平驳头西服领，双嵌线带袋盖挖袋，两片袖，袖口有开衩。 1．成品规格的制定 根据国家号型标准中的中间标准体 160∕84A 的主要控制部位尺寸，确定成品规格尺寸如下： 部位 后衣长 胸围 总肩宽 袖长 袖口 尺寸 60 94 39 56 13 2．衣身结构 衣身结构图借助日本文化式女子原型绘制而成，原型的胸围尺寸是 84cm。制图过程中 B 采用的是成品尺寸，即包括松量。 • 袖笼深：西装的袖笼深要在原型基础上加深一定的数值，以适合人体的活动和穿着状 态，原则上前、后袖笼深的下落量应相等。 • 胸省量：考虑到穿着的舒适性、活动量和亚洲人的体型特点，以及工艺的处理，原型 中的胸省要作一定的分散处理，一部分省量转移到前中心线，一部分放松在袖窿中
·衣身的分割线：在服装设计中，分割线在考虑结构的同时，更多的要表现分割线条形 状、块面的立体美感，因此在制图时要注意分割线的位置、走势、弯度等的变化，以达到最 好的视觉效果。 ·腰省量的分配：人体的胸围和腰围有一定的差量，合理分配省量的大小可以更好地达 到造型效果。不论是原型，还是成衣，腰省的总省量就是胸腰差量。腰省量并非沿腰围一周 平均分配的，一般后腰省量和前腰省量之比约为6：4。 前侧片转化过程见下图，①从结构图中取出前侧片，②将①中的袖窿省合并，③完成前 侧片的净板。 3.领子 驳领是西服的特有领型结构，各部位名称如下图所示。 甜领 领外口 —底领宽 领折线 折线/股口线 数口线 4.袖片的结构 袖子的造型款式很多，但衣袖一般不能单独决定其造型，而 需要考虑服装的整体平衡。因此，就女西服上装的特点来说，要 求合体、平挺、舒展，西服袖型也要做得合身、有型，所以其造 型种类就有一定的局限性。 两片袖是正装的基本袖型。用内、外两片有弯度的袖片组 合起来，形成一个略带弯度的圆筒形，这样稍加处理而成的衣袖
• 衣身的分割线：在服装设计中，分割线在考虑结构的同时，更多的要表现分割线条形 状、块面的立体美感，因此在制图时要注意分割线的位置、走势、弯度等的变化，以达到最 好的视觉效果。 • 腰省量的分配：人体的胸围和腰围有一定的差量，合理分配省量的大小可以更好地达 到造型效果。不论是原型，还是成衣，腰省的总省量就是胸腰差量。腰省量并非沿腰围一周 平均分配的，一般后腰省量和前腰省量之比约为 6:4。 前侧片转化过程见下图，①从结构图中取出前侧片，②将①中的袖窿省合并，③完成前 侧片的净板。 3．领子 驳领是西服的特有领型结构，各部位名称如下图所示。 4．袖片的结构 袖子的造型款式很多，但衣袖一般不能单独决定其造型，而 需要考虑服装的整体平衡。因此，就女西服上装的特点来说，要 求合体、平挺、舒展，西服袖型也要做得合身、有型，所以其造 型种类就有一定的局限性。 两片袖是正装的基本袖型。用内、外两片有弯度的袖片组 合起来，形成一个略带弯度的圆筒形，这样稍加处理而成的衣袖
外型能很好、很自然地符合手臂形态。而且将两条袖缝藏于腋下部位，外观有整体感，很美 观。 二、公主线结构 1.原型的调整 文化式成人女装原型的基本形态是腰线呈水平的半紧身型，为了贴近人体形成立体造 型，腰线处含有腰省。为了具体制图的方便，可以根据具体款式的不同，将原型作一定的操 作、调整，然后再进行纸样的制图。 原型的调整的具体操作如下： ·作一条水平线，即腰围 转移至轴 线位置，使原型前、后片的腰 围线与该水平线重合。 ·从后袖窿与肩省省尖 水平的位置开始，向肩省省尖 剪开，将肩省量的1/3合并 转移至后袖窿。 ·从前中心线沿胸围线 剪开至BP点，合并胸省，使 前中心线，并使前颈点与前中 心线的撒势为0.7cm。 ·为了使前袖窿呈一条 完整曲线，从而便于具体款式结构的设计，从前腋点沿沿胸围线剪开至BP点，将剩余胸省 量的2/3合并转移至腋下
外型能很好、很自然地符合手臂形态。而且将两条袖缝藏于腋下部位，外观有整体感，很美 观。 二、公主线结构 1．原型的调整 文化式成人女装原型的基本形态是腰线呈水平的半紧身型，为了贴近人体形成立体造 型，腰线处含有腰省。为了具体制图的方便，可以根据具体款式的不同，将原型作一定的操 作、调整，然后再进行纸样的制图。 原型的调整的具体操作如下： • 作一条水平线，即腰围 线位置，使原型前、后片的腰 围线与该水平线重合。 • 从后袖窿与肩省省尖 水平的位置开始，向肩省省尖 剪开，将肩省量的 1∕3 合并 转移至后袖窿。 • 从前中心线沿胸围线 剪开至 BP 点，合并胸省，使 前中心线，并使前颈点与前中 心线的撇势为 0.7cm。 • 为了使前袖窿呈一条 完整曲线，从而便于具体款式结构的设计，从前腋点沿沿胸围线剪开至 BP 点，将剩余胸省 量的 2∕3 合并转移至腋下