《工业制版》教案 课程 推档 授课班级、专业服装设计 授课形式讲授 授课时间 年月日第 周 课时数 4课时 授课章节 第一章概述 教学目的 通过学习了解服装工业生产的特点和工业样板的重要作用：了解工 与要求 业样板制作要求。 重点：如何制作标准、规范的工业样板 重点难点 难点：1、实样板的分类及作用 2、面料缩率的测试和缩率在样板中的加放。 敦学方式 手段及使 以课堂讲授为主，结合相关服装实例进行讲解 用教具 1、制作工业样板应该注意什么？ 作业布置 2、找一块面料，进行缩率测试。 制作工业样板需要非常认真的态度，我们要严格按照要求进行制 课后小结作，服装工业样板直接关系到企业生产能否顺利进行。 二、业样板的分类和特点 B工艺样板 (一)工业样板的分类 1.修正样板 A裁剪样板（毛样板） 2.定位样板 板书设计 1.面料样板 3.定型样板 2.里布样板 3.粘衬样板 4.填充物样板 导入新课：
1 《工业制版》教案 导入新课：
因为服装工业化生产的成衣面对的是众多的消费着，而人的体型又不尽相 同，有高有矮，有胖有瘦，因此同一款式的服装需要不同的规格才能满足不同体 型的消费者。所以对成衣化工业生产来说，需要同一款式却规格不同的系列样板。 如果这些规格都通过制板的方式来实现的话，会造成服装结构的不一致，另外效 率也不高，所以企业在制作系列样板时都采用推档技术，作为服装专业人员必须 掌握这门技术。教学过程：一、课程介绍 1、推档的概念：服装工业推板是工业制板的一部分，它是以中间规格的标 准纸样作为基准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学地计算，正确 合理的分配尺寸，绘制出各规格或号型系列样板的方法。在服装生产企业中，通 称推板，也称放码、推档。 2、推档的方法本采用直接推档法，在本次课程中将作为重点来练习。 二、本课程学习的目的和方法 通过理论和实例的分析，达到学以致用的目的，能结合款式和客户的具体要 求，采用合理的公式和数据，进行推档熟练操作。 学习方法：一是理论联系实际，重在实践。二是要多看，多思，多想。第 一章 概论 一、服装工业化生产的特点1、服装工业化生产和门装的区别 对象不同：门装是针对个别体型进行分析和研究的，属单裁单做的范畴：而 服装工业样板研究的对象是大众化的人，具有普遍性的特点。 操作方式不同：门装是由一个人独立操作，可以省略制板的过程，直接在面 料上画样。工业化生产是由许多部门共同完成的，这就要求服装工业制板详细、 规范、准确，各部门尽可能配合默契。 在服装生产中，一般有技术科、裁剪部门，生产部门，后整理部门等组成。 技术科负责提供合乎款式要求（样衣和效果图）、面料要求（缩率，到顺毛， 对格)、规格尺寸、工艺要求的工业样板： 裁剪部门负责排板、画样、铺料、开刀：生产部门负责裁片缝制： 后整理部门负责锁眼、钉扣、整烫、包装。 2
2 因为服装工业化生产的成衣面对的是众多的消费着，而人的体型又不尽相 同，有高有矮，有胖有瘦，因此同一款式的服装需要不同的规格才能满足不同体 型的消费者。所以对成衣化工业生产来说，需要同一款式却规格不同的系列样板。 如果这些规格都通过制板的方式来实现的话，会造成服装结构的不一致，另外效 率也不高，所以企业在制作系列样板时都采用推档技术，作为服装专业人员必须 掌握这门技术。 教学过程： 一、课程介绍 1、推档的概念：服装工业推板是工业制板的一部分，它是以中间规格的标 准纸样作为基准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学地计算，正确 合理的分配尺寸，绘制出各规格或号型系列样板的方法。在服装生产企业中，通 称推板，也称放码、推档。 2、推档的方法本采用直接推档法，在本次课程中将作为重点来练习。 二、本课程学习的目的和方法 通过理论和实例的分析，达到学以致用的目的，能结合款式和客户的具体要 求，采用合理的公式和数据，进行推档熟练操作。 学习方法：一是理论联系实际，重在实践。二是要多看，多思，多想。 第 一章 概论 一、服装工业化生产的特点 1、服装工业化生产和门装的区别 对象不同：门装是针对个别体型进行分析和研究的，属单裁单做的范畴；而 服装工业样板研究的对象是大众化的人，具有普遍性的特点。 操作方式不同：门装是由一个人独立操作，可以省略制板的过程，直接在面 料上画样。工业化生产是由许多部门共同完成的，这就要求服装工业制板详细、 规范、准确，各部门尽可能配合默契。 在服装生产中，一般有技术科、裁剪部门，生产部门，后整理部门等组成。 技术科负责提供合乎款式要求（样衣和效果图）、面料要求（缩率，到顺毛， 对格）、规格尺寸、工艺要求的工业样板； 裁剪部门负责排板、画样、铺料、开刀； 生产部门负责裁片缝制； 后整理部门负责锁眼、钉扣、整烫、包装
以上所有部门都和工业样板息息相关，所以说工业样板在生产过程中是贯穿 始终的，是服装生产顺利与否的先决条件，是保质保量进行生产的保证。 2、服装企业常用术语及概念 成衣：服装生产商根据标准号型而生产的批量成品服装，是相对与门装店里 定做的服装而出现的一个概念。 板：即样板，分净样板和毛样板。母板：是指推板用的标准板型。 样：一般指样衣。样衣的制作、修改与确认是批量生产前的必要环节。传 样：指企业为保证大货生产的顺利进行，在大批量投产前，按正常流水工序先制 作少量的服装成品(20一100件不等)，其目的是检验大货的可操作性。 驳样：是指拷贝某服装款式。 二、工业样板的分类和特点（一）工业样板的分类A、裁剪样板（毛样板》 给裁剪车间排料、画样用，用后交技术部门存档。包括：面料纸样、粘扑 纸样、里布纸样、填充物纸样等。B、工艺纸样（车工样板，缝纫样板） 主要用于缝制加工过程和后整理环节中，通过它可以使服装加工顺利进行， 保证产品规格一致，提高产品质量。 修正纸样：校正裁片用，比如整片粘扑的裁片或者须对格、对条的服装。定 位纸样：有净样和毛样之分。 半成品用毛样一一主要用于不宜钻眼的面料，一般取自裁剪样板 的某一局部。 成品用净样一一如锁眼、钉扣样板。 定型纸样：净样板，用于控制某些部件的形状，如领子、口袋、挂面。腰等。 要求：不允许有误差，用无缩率的硬纸板做，有些可以用砂纸做（不会移动）。 (二)工业样板的特点1、缩率 在做工业样板时要注意成衣尺寸不等于打样规格，因为面料在受到水、湿热 或外力的影响下，会产生收缩，其伸缩程度就是缩率。有砂洗缩率、缩水率、热 缩率和缝制缩率等。解决办法：做样衣（用实测的办法）或者面料试样。 缩率的测试
3 以上所有部门都和工业样板息息相关，所以说工业样板在生产过程中是贯穿 始终的，是服装生产顺利与否的先决条件，是保质保量进行生产的保证。 2、服装企业常用术语及概念 成衣：服装生产商根据标准号型而生产的批量成品服装，是相对与门装店里 定做的服装而出现的一个概念。 板：即样板，分净样板和毛样板。 母板：是指推板用的标准板型。 样：一般指样衣。样衣的制作、修改与确认是批量生产前的必要环节。 传 样：指企业为保证大货生产的顺利进行，在大批量投产前，按正常流水工序先制 作少量的服装成品（20－100 件不等），其目的是检验大货的可操作性。 驳样：是指拷贝某服装款式。 二、工业样板的分类和特点 （一）工业样板的分类 A、裁剪样板（毛样板） 给裁剪车间排料、画样用，用后交技术部门存档。 包括：面料纸样、粘扑 纸样、里布纸样、填充物纸样等。 B、工艺纸样（车工样板，缝纫样板） 主要用于缝制加工过程和后整理环节中，通过它可以使服装加工顺利进行， 保证产品规格一致，提高产品质量。 修正纸样：校正裁片用，比如整片粘扑的裁片或者须对格、对条的服装。 定 位纸样：有净样和毛样之分。 半成品用毛样——主要用于不宜钻眼的面料，一般取自裁剪样板 的某一局部。 成品用净样——如锁眼、钉扣样板。 定型纸样：净样板，用于控制某些部件的形状，如领子、口袋、挂面。腰等。 要求：不允许有误差，用无缩率的硬纸板做，有些可以用砂纸做（不会移动）。 （二）工业样板的特点 1、缩率 在做工业样板时要注意成衣尺寸不等于打样规格，因为面料在受到水、湿热 或外力的影响下，会产生收缩，其伸缩程度就是缩率。有砂洗缩率、缩水率、热 缩率和缝制缩率等。解决办法：做样衣（用实测的办法）或者面料试样。 缩率的测试
采样：在布匹的头部或尾部除去1米左右，然后取50©m长的面料，除去布 边1一2cm,因为布边的张力和中间的张力有差异，会影响其准确性，针织面料 应除去10cm。 测试：如图。在样布经纬向量取一定的长度，做出记号，然后进行测试。假 设测试前的长度为L1,测试后的长度为L2,那么缩率为L1-L2/L1*100%。 缩率的加放：如面料的经向缩率为2%，成品规格的衣长为72℃m,那么样板 的农长为72*1.02=73.44c。(要求学生进行计算) 注意：经向的缩率在长度上加放，纬向的缩率在围度上加放。2、纸样的缝 份加放及图示说明较为严格。 3、实样多，限制成衣的小规格，工业化程度越高实样越多。4、制图要求 高，面、里、扑等所有样板都有严格要求。5、样板系列化，工业样板要进行推 档。 三、纸样的放缝、标记及文字标识 (一)放缝一般情况下，服装结构制图是净样，在制作样板时，应先依照 结构图净样轮廓线将其逐片拷贝下来，然后按各净样线加放缝份、贴边： 1.有样衣参照样衣。 2.根据缝型加放缝份缝型不同对于缝份的要求也不相同，缝份的大小一般 为1cm,但不同的缝型缝份的加放也不一样。 缉明线：缝份大于明线宽度0.2-0.5cm(根据面料厚薄)。 包缝：后片0.7-0.85cm,前片1.5-1.85cm。弧线：0.6-0.8cm。 3.根据面料加放缝份面料的质地有厚有薄，有松有紧。质地疏松的面料在 裁剪和缝纫时容易脱散，因此在放缝时应略多放。厚的面料应多放。 4.根据工艺要求来加放缝份 如：后裤片的后缝部位在腰口处放2一2.5cm,在臀围处放1cm。须装拉链 的款式，装拉链的部位应比一般缝份稍宽。上衣的背缝应比一般缝份稍宽，为 1.5-2cm。 5.规则型折边的处理规则型折边一般与衣片连接在一起，可以在净线的基 础上直接加放，根据服装的款式和工艺要求不同，折边量的大小也不相同。凡是 4
4 采样：在布匹的头部或尾部除去 1 米左右，然后取 50cm 长的面料，除去布 边 1－2cm，因为布边的张力和中间的张力有差异，会影响其准确性，针织面料 应除去 10cm。 测试：如图。在样布经纬向量取一定的长度，做出记号，然后进行测试。假 设测试前的长度为 L1，测试后的长度为 L2，那么缩率为 L1-L2/L1*100%。 缩率的加放：如面料的经向缩率为 2％，成品规格的衣长为 72cm，那么样板 的衣长为 72*1.02＝73.44cm。（要求学生进行计算） 注意：经向的缩率在长度上加放，纬向的缩率在围度上加放。 2、纸样的缝 份加放及图示说明较为严格。 3、实样多，限制成衣的小规格，工业化程度越高实样越多。 4、制图要求 高，面、里、扑等所有样板都有严格要求。 5、样板系列化，工业样板要进行推 档。 三、纸样的放缝、标记及文字标识 （一）放缝 一般情况下，服装结构制图是净样，在制作样板时，应先依照 结构图净样轮廓线将其逐片拷贝下来，然后按各净样线加放缝份、贴边。 1．有样衣参照样衣。 2．根据缝型加放缝份 缝型不同对于缝份的要求也不相同，缝份的大小一般 为 1cm,但不同的缝型缝份的加放也不一样。 缉明线：缝份大于明线宽度 0.2－0.5cm（根据面料厚薄）。 包缝：后片 0.7－0.85cm，前片 1.5－1.85cm。 弧线：0.6－0.8cm。 3．根据面料加放缝份 面料的质地有厚有薄，有松有紧。质地疏松的面料在 裁剪和缝纫时容易脱散，因此在放缝时应略多放。厚的面料应多放。 4．根据工艺要求来加放缝份 如：后裤片的后缝部位在腰口处放 2－2.5cm，在臀围处放 1cm。 须装拉链 的款式，装拉链的部位应比一般缝份稍宽。 上衣的背缝应比一般缝份稍宽，为 1.5－2cm。 5．规则型折边的处理 规则型折边一般与衣片连接在一起，可以在净线的基 础上直接加放，根据服装的款式和工艺要求不同，折边量的大小也不相同。凡是
直线或者是接近于直线的折边，加放量可适当大些。凡是弧线折边，弧度越大折 边的宽度越要适量减少。 6.不规则折边的处理 不规则折边的形状变化幅度比较大，不可能直接在衣片上加放折边，在这种 情况下可以采用镶折边的工艺方法，即按照衣片的净线形状绘制折边，再和衣片 缝合在一起。宽度以能容纳弧线的最大起伏量为原则，一般为4一5℃m。 7.夹角的处理 服装中的每一条缝边要长度相等，在制图中等长边的处理比较容易做到，但 加放缝份后因缝边两端的夹角不同而产生角度差。为确保相缝合的两个毛边长度 相等，要分别将两条对应边的夹角修改成直角。如图。 AA 夹角的处理 服装中有些部位如袖口、裤脚口等属于锥形，贴边反转后要和大身吻合，否 则会造成折边不平服。如图。 (二)标记 是样板的重要组成部分，标记包括刀眼和钻眼。1.刀眼，又叫剪口，刀口。 作用： a确定缝份、折边的大小，特殊的缝份需要做刀眼，普通1cm不用打。须知 道缝制先后顺序。 b定位，省位、褶位、袋位和拉链止口等 ©对位，其位置和数量是根据服装缝制工艺要求确定的，一般设置在相缝合 的两个衣片的对位点，如：绱袖对位点，绱领对位点，绱腰对位点等。对于一些 5
5 直线或者是接近于直线的折边，加放量可适当大些。凡是弧线折边，弧度越大折 边的宽度越要适量减少。 6．不规则折边的处理 不规则折边的形状变化幅度比较大，不可能直接在衣片上加放折边，在这种 情况下可以采用镶折边的工艺方法，即按照衣片的净线形状绘制折边，再和衣片 缝合在一起。宽度以能容纳弧线的最大起伏量为原则，一般为 4－5cm。 7．夹角的处理 服装中的每一条缝边要长度相等，在制图中等长边的处理比较容易做到，但 加放缝份后因缝边两端的夹角不同而产生角度差。为确保相缝合的两个毛边长度 相等，要分别将两条对应边的夹角修改成直角。如图。 夹角的处理 服装中有些部位如袖口、裤脚口等属于锥形，贴边反转后要和大身吻合，否 则会造成折边不平服。如图。 （二）标记 是样板的重要组成部分，标记包括刀眼和钻眼。 1．刀眼，又叫剪口，刀口。 作用： a 确定缝份、折边的大小，特殊的缝份需要做刀眼，普通 1cm 不用打。须知 道缝制先后顺序。 b 定位，省位、褶位、袋位和拉链止口等 c 对位，其位置和数量是根据服装缝制工艺要求确定的，一般设置在相缝合 的两个衣片的对位点，如：绱袖对位点，绱领对位点，绱腰对位点等。对于一些